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Element très important dans l'élaboration d'une raquette, un bois ne se choisit pas au hasard.
Bien choisir un bois est très important, car ce dernier peut vous servir
durant plusieurs années, voire toute votre carrière pongiste !
4 catégories de bois :
Comme pour les revêtments, les bois sont classés pour chaque type de jeu.
Tout est en fonction de leur vitesse et de leur contrôle, ainsi nous avons :
Les bois offensifs :
Pour les joueurs jouant plutôt près de la table, en attaque, contre-attaque
et top frappé. Généralement on y attribue une sous catégorie
avec du OFF+ (les plus rapides, attaque sans concession), OFF (rapide) et OFF-
(qui accentue le style de bois d'attaque sur du contrôle).
Exemples de bois OFF :
Samsonov Carbon (Tibhar)
OFF+
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Samsonov Alpha (Tibhar)
OFF
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JM Saive Kinetic OFF- (Andro)
OFF-
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Les Bois Allround Offensifs (ALL-OFF) :
Pour du jeu polyvalent axé plus sur l'attaque (en top spin).
Exemples de bois ALL-OFF :
IV-L Light (Tibhar)
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Appelgreen Allplay (Donic)
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Super Core All+ (Andro)
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Les Bois Allround (ALL) :
Ces bois sont réellement conçus pour le contrôle.
Adapté finalement à beaucoup types de jeux, il est tout à fait possible
d'envoyer des attaques franches avec, avec moins de violence et d'intransigeance
qu'un bois OFF ou All-Off mais avec certainement plus de sécurité.
Exemples de bois ALL :
Gatien Allround 40 (Yasaka)
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Grubba Pro All- (Butterfly)
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Allround Classic (Stiga)
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Les Bois Défensifs (DEF) :
Comme indiqué, ces bois sont conçus pour les défenseurs,
un niveau de contrôle exceptionnel qui se paye bien évidemment
par une forte réduction du potentiel offensif.
Exemples de bois DEF :
Chen Weixing DEF (Joola)
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IV-C (Tibhar)
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Barricade DEF (Dr Neubauer)
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Pour un public débutant on lui préfèrera un bois ALL ou ALL-OFF (DEF à la rigueur),
mais pas de bois de type OFF. En effet, la rapidité de ces derniers exige un très
bon toucher de balle et par conséquent un bon niveau technique.
Le type de manche :
Petit paramètre pour choisir son bois, il s'agit de la forme du manche.
Il en existe toute une famille, le joueur peut choisir en fonction de sa convenance...
tout est question de goûts et de sensations ici, sachant qu'au moment de commander
ce choix sera systématiquement proposé, car la plupart des modèles existent
avec plusieurs sortes de manches.
Le manche "anatomique" :
Les manches de ce type forment de petites ondulations qui épousent la forme de la main.
On se retouve généralement avec des manches assez "épais". Pour joueur ayant une prise "ferme" de la raquette.
Manche anatomique
Le manche "concave" :
Il n'y a plus d'ondulation comme le manche anatomique, on se retrouve avec une réduction du diamètre vers le milieu du manche.
Il devient assez fin et permet une solide prise de raquette par la main.
Autre avantage que donne ce bois, il facilite la possibilité de tourner sa raquette pendant l'échange
(même si un manche droit est plus adapté) ce qui est très pratique pour les possesseurs de raquettes "combi"
(une raquette avec un picot avec un backside par exemple), chose plus difficile à faire sur un manche anatomique.
Très certainement le type de manche le plus apprécié des joueurs,
selon les vendeurs ils représentent environ 60% des ventes.
Manche concave
Le manche "droit" :
Il existe également ce type de manche. Aucune forme sur ce bois, il reste droit.
Particulièrement utilisé par les défenseurs, notamment ceux qui utilisent une raquette "combi",
il permet en effet une plus grande facilité de tournage de raquette durant l'échange.
Manche droit
Les autres types de manche :
Les trois premiers types de manches sont les plus répandus, mais il en existe encore :
- Cônique ;
- Concave fin ;
- Concave/Droit ;
- Prise Chinoise (ou "porte plume").
Le dernier type se différencie radicalement des autres, et s'adapte plus particulièrement aux joueurs qui désirent adopter la prise "chinoise",
qui diffère de notre prise habituelle (dite "européenne"). Cette dernière prise se fait en tenant le manche par le pouce et l'index et tous les autres doigts sont appuyés contre le côté de la raquette qui ne sert pas.
Particularité d'une telle raquette, il n'y a qu'un seul côté qui sert, donc on ne met qu'un seul revêtement.
Manche "porte plume"
Les composantes du bois :
Au niveau de la composition des bois c'est très variable. En effet vous trouverez des bois dans le commerce qui ne
ont pas composés exclusivement d'un seul type de matériau.
Alors généralement ce qu'on a c'est de l'ayou, du carbone (qui sont assez lourds, souvent employés pour des bois offensifs)
et du balsa qui offre un excellent compromis entre la possibilité d'attaquer, de contrôler et sur la balance. Il existe aussi certains bois
en hinoki qui sont généralement très rapides.
Pour en revenir au carbone, il faut savoir qu'une norme existe à ce sujet car l'ITTF
préconise un certain taux de bois minimum sur une raquette. Le carbone n'est pas du "bois" et a des facultés d'accélération fortes)...
mais rassurez vous, tous les bois vendus dans les boutiques spécialisées sont conformes !
Les "plis" :
C'est un détail qui est souvent donné sur la description d'un bois, c'est le nombre de plis qui composent le bois. Alors ce qu'on aurait tendance à dire,
c'est que généralement un bois à plusieurs plis aura plus de contrôle un bois qui aura peu de plis sera plus rapide (exemple,
le Hinoki H1-9 de Tibhar qui est très rapide ne possède qu'un seul et unique pli)... mais cela n'est pas forcément vrai,
il n'y a pas de règle stricte là dessus.
Le poids du bois :
Dernier détail à connaitre, le poids du bois.
Pour tout résumer ce qu'il faut savoir c'est qu'un bois lourd (plus de 85 g) offre peu de sensations
(un bon toucher de balle est préférable) mais qu'en contre partie il sera plus robuste et plus rapide.
Un bois léger (jusqu'à 85 g) sera un peu plus fragile, mais offrera de meilleures sensations et offrira un meilleur contrôle...
en sacrifiant la vitesse, mais il existe des bois légers et tout à fait rapides !
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